TECNOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN TEXTIL

 (C) EDYM, España, 2007 - (C) Maria de Perinat, 1997

ISBN 978-84-88615-10-7

ISBN 84-88615-10-8

Depósito Legal V-4811-2009

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Segunda Parte / El proceso industrial textil

 

Capítulo 2

Las fibras naturales de origen animal 

Primera Parte

1.1 Definición. 1.2. La seda. 2.2 La cría del gusano y producción de la seda. 2.3 Historia de la seda. 2.3.1 La ruta de la seda. 2.3.2 La seda de Valencia. 2.3.3 Las sedas orientales. Piezas históricas. 2.3.4 La seda de Lyon. 2.3.5 Crisis de la seda china. 2.4 La actual industria de la seda. 2.5 Trabajando con seda natural trenzada en Canarias, España. 2.6  La seda de Tailandia. 2.6.1 Historia antigua. 2.6.2 Historia moderna. 2.6.3 Reintroducción de la seda en Tailandia. Jim Thompson. 2.7 La otra industria de la seda. 2.8 CARACTERÍSTICAS MAS IMPORTANTES DE LA SEDA. 2.9 INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA SEDA.

 

2. La seda

2.3  Historia de la seda

2.3.3  Las sedas orientales 

La ornamentación del tejido de seda es también una larga historia de un arte rico y variado. Sir Aurel Stein encuentra en la Cueva de los Mil Budas tejidos de seda coptos, bizantinos y sasánidas, de los siglos V y VI. Algunos de éstos son pendones votivos de estilo adamascado (ni búdicos ni chinos), con anchos bordes y, en general, parecidos a los tejidos de las tumbas egipcias de los primeros tiempos cristianos. Estas coincidencias de estilo en puntos tan alejados hacen pensar que el autor ornamentador no sólo conocía modas lejanas sino que tal vez fabricó con fines de exportación a países lejanos de la China. Lo cierto es que la seda fue, desde tiempos remotos, un poderoso motivo y vehículo de difusión de la moda, además de un valioso objeto comercial. 

 

Los brocados en la seda son típicamente bizantinos.

Marco Polo influyó en la moda Veneciana con las telas traídas del Pekín de Kubilai khan. Eran las sedas tártaras, tejidas a rayas de oro, que los italianos siguieron tejiendo.

Los motivos de adorno en la seda china son vegetales, sobre todo. Con el tiempo, se introducen grafismos chinos, además de personajes, casas, etc., pero los chinos son más ajenos a esta moda ornamental que más bien pertenece a los occidentales, justamente con la entrada de la seda en la moderna historia de la moda (1850). También los estampados vegetales se encuentran en las sedas del Asia Menor, además de decoraciones geométricas y animales.

Los colores históricamente dominantes en la seda son el amarillo y gualda, que aparece ya natural en la seda cruda y que se mejora y fija a base de azafrán. El blanqueado, a partir de la seda cruda.

El azul celeste se introduce desde la India, a base del índigo natural que utilizan para la tintura del algodón. El azul celeste en la seda es, junto con los dorados, parte del carácter suntuoso de los vestidos de seda. 

La seda púrpura es la seda de color rojo que abunda en las urbes romanas, obtenido en la tintura con púrpura, jugo procedente del molusco múrice.

La muselina es originalmente un finísimo tejido de seda negra, venida de Musul, con los árabes, quienes aportan el negro a los tejidos de seda obtenido en la tintura de kool. 

El crepé en seda es originario de China; los europeos no comienzan a fabricarlo hasta mediados del siglo XIX; al igual que los pongés, procedentes de Chantung, y también del Japón, muy en boga en los años 20.

La técnica textil sedera les permite a los occidentales aprovechar materia prima que los chinos desechan: capullos no devanados y residuos de seda se utilizan para hilados de mediana calidad, que tienen el nombre de schappe

En esta misma línea de avance en la industria textil sedera se encuadra el incremento de la utilización de la seda salvaje, que comienza a industrializarse en el Japón (donde abunda la mariposa que produce este hilo) y pronto se extiende el textil y su confección al resto del mundo. 

El último tipo de tejido histórico de seda es la seda francesa, nombre que se le dio a aquel tejido de seda de la Fábrica de Lyón.

 

PIEZAS HISTÓRICAS DE SEDA ORIENTAL

Chaqueta forrada y bordada. Cierra por delante y consta de cuatro piezas de tela marrón unidas con gasa cruda. En el cuello y en los faldones, un borde de gasa sostiene la tela bordada, el forro es de seda roja. El vestido está completamente cubierto por noventa y nueve bordados de diversos tamaños. Los conjuntos mayores se encuentran en los hombros y representan una grulla de pie en el agua, indicada por unas leves ondas. Hongos yesqueros, crisantemos, plantas acuáticas, cañas y lotos abiertos se distribuyen en trapecio, las otras escenas son menos compactas. Entre los pájaros y otros animales representados podemos distinguir aves fénix, liebres, ciervos, mariposas multicolores, parejas de carpas, tortugas y urracas. Entre las plantas y flores, peonías, orquídeas, lirios, hongos yesqueros, hojas de bambú.   En algunas escenas hay seres humanos. Estos bordados de gran calidad, realzados con imágenes de contenido variado, rivalizan en belleza con las manufacturas coetáneas de Suzhou. Se trata de una obra maestra del atavío de la época de los yuan. Mongolia, época de los yuan (siglos XIII-XIV) Seda. Altura: 58 cm; anchura en las mangas: 107 cm Descubierta en las ruinas de la antigua ciudad yuan de Jininglu, distrito de Chayouqian, prefectura de Wulanchabu, Mongolia Interior, China. Museo de Hohhot, Beijing. Foto y pie de foto: Fundación La Caixa, Barcelona, 2002.
 


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